Тема: Компрессор кондиционера - можно заменить?

Сделать самому можно, но потом надо найти где заправить хладогеном. Я конечно не вижу твою машину, но легкий толчок есть практически у всех. На валу компрессора сидит электромуфта, которая постоянно крутиться в холостую и компрессор стоит. Как только ты нажимаешь кондишен или климат, то через некоторое время муфта выключается ("заклинивает") и начинает вращаться компрессор, нагрузка на движок возрастает, обороты проседают, датчики это фиксируют и подкидывают обороты чтобы они соответствовали х.х. Вот откуда возникает твой толчок, в принципе это нормально, если только сервесмены какие-то нюансы дополнительные разглядели то тогда другой разговор. А так нормально. Муфта может меняться отдельно. По поводу щелканья, для начала осмотри ремень доп.оборудования, на нем "зайчиков" нет? Если есть меняй не задумываясь, пока больших дел не натворил. А еще в свое время с одним спецом по кондеям говорил, так вот он рекомендовал раз в 3-4 года, подзаправлять климат, а при заправке хладогеном там и маслице заправляется, т.е профилактика. Но многие из нас это делают? Во-во

Вот еще чуть информации.
Когда кондиционер включается, торцевая часть компрессора (а, точнее, прижимная пластина с выступающими несколькими бобышками) примагничивается к шкиву, поэтому мы слышим легкий щелчок. Если Вы слышали этот щелчок, автокондиционер включился, что очень хорошо. В большинстве случаев причиной тому – утечка фреона. Возникает она, в основном, из-за коррозии металла и износа уплотнений в системе. Фреон может уходить в любом месте – из-под сальника компрессора, ниппеля, шланга, но чаще всего из радиатора и трубок. НО даже на исправной системе нормированный уход фреона(хладогена) 6-8% от объема в год.
По техническим требованиям они делаются из алюминия и повреждаются дорожной грязью и солью, летящими под капот. Грязь также забивает соты радиатора кондиционера, который, стоя впереди, принимает на себя весь поток. Это также часто оказывается причиной того, что кондиционер начал «холодить» слабее.
Типичный симптом такого засорения – снижение эффективности кондиционера при стоянии в пробке и появление ее при скоростном движении. Тот же симптом, впрочем, может указывать и на другую неисправность – отказ вентилятора, обдувающего радиатор кондиционера.
От сезонного простоя нередко возникают и проблемы с компрессором. Он смазывается растворенным во фреоне специальным маслом, которое во время бездействия стекает из агрегата. И при включении «сухой» компрессор либо заклинивает, либо он начинает вращаться с характерным грохочущим звуком, возникающим от трения без смазки, которое, само собой, способно сильно приблизить выход из строя.
Еще одна очень часто встречающаяся проблема, возникающая, как правило, уже после начала эксплуатации, – это слабый поток воздуха при максимальных оборотах вентилятора. Причиной здесь оказывается засорение пылью фильтра очистки воздуха, через который воздух поступает в салон.
Сравнительно реже выходят из строя электроприводы заслонок и электроника – датчики – и (довольно редко) блок управления. Единственной, более-менее типичной причиной в этом случае оказывается, пожалуй, разве что банальное разрушение контактов и проводки, возникающее вследствие все той же коррозии от грязи и соли.
Традиционно пользующаяся спросом сезонная услуга – заправка фреоном, за которую просят в среднем от 0–150 на фирменном сервисе и до –60 в мастерских.
Кстати, стоит знать, что фреон бывает разный: в кондиционерах машин старше 10–15 лет применялся фреон марки R-12, который, как выяснилось, разрушает озоновый слой Земли, поэтому с начала 90-х начали использовать экологически безвредный – марки R-134а.
Новый фреон плотнее, поэтому в старых машинах, у которых кондиционер сделан под R-12, заправлять R-134а нельзя, иначе выйдет из строя слишком слабый для него компрессор. Впрочем, вряд ли владельца такой машины потянет на «экологию» – R-134а заметно дороже и стоит –10 за килограмм против –2 за кг старого R-12 (на заправку требуется, в большинстве систем, не более 1.5 кг).

Тут и у владельцев достаточно «свежих» машин, когда прошли сроки гарантийного обслуживания, появляется соблазн сэкономить, тем более что более легкий R-12 меньше нагружает компрессор и кондиционер будет лучше «холодить». Однако на сертифицированных станциях R-12 не заправляют, а при заправке в различных «местных мастерских» нередки «недо-„ и (что еще хуже) „перезаправки“, когда в систему, из-за неточного оборудования или невнимательности механика, закачивают лишних 200–300 граммов.

От этого возникает повышенное давление, которое недопустимо нагружает систему, а ее, учитывая стоимость деталей, нужно беречь. Вообще, недорогое низкопрофессиональное обслуживание очень часто вместо экономии приносит обратный результат.Очень неплохо во время сезона простоя системы, в теплом гараже или на отапливаемой мойке (где температура выше +5 °С, иначе система не включится), запустить кондиционер и несколько минут дать ему поработать.
Взято http://volgocar.ru/news?id=14

Вроде и подзаправить надо, и прелить могут 200-300 гр. Тут уж задумаешься, может не трогать пока холодит.

Сообщение от Куролесов

Вроде и подзаправить надо, и прелить могут 200-300 гр. Тут уж задумаешься, может не трогать пока холодит.

лучшее -враг хорошего

Все зависит, я думаю от производительности компрессора, на холостых его обороты тоже падают, следовательно холодить должен по идее меньше.

Ну незнаю, вариантов 2. 1) Компрессор заклинит, муфта сработает, будет крутить в холостую, холодить не будет.(маловероятно) 2) заклинит компрессор шкив станет, ремень будет крутиться и греться ("гореть") почувствуешь запах паленой резины.