Renault Laguna бензин Плохо заводится

Причин плохой заводки автомобиля в мороз может быть множество...
Попробую дать несколько советов, как поступить. (советы в основном для 16-клапанных двигателей К4М, F4R, F4P)
1. Садимся в машину, включаем зажигание. На слух определяем, работает ли бензонасос (жужжание сзади в течение 2 сек.), ждем секунд 10-15, потом заводим. Не завелась? Выключаем зажигание и ждем 10-15 сек. (пауза нужна, чтобы регулятор холостого хода установился в начальное положение).
2. Включаем зажигание, ждем 10 сек., пытаемся снова завести. Крутить стартер дольше 5 сек. смысла не имеет. Не заводится? И даже вспышек нет? Тогда переходим к следующему шагу.
3. Открываем капот, выкручиваем хотя бы одну свечу и смотрим на нее. Если она сухая (то есть смесь бедная), то ставим свечу обратно, снимаем разъем с датчика температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ). Он находится с правого торца двигателя, под ресивером воздушного фильтра. Кстати, на 16-клапанных двигателях один ДТОЖ(в нем три контакта и два терморезистора - один для ЭБУ двигателя, второй показывает температуру на приборной панели). Снова пытаемся завести (крутим стартер 3-5 секунд). Завелась? Тогда нужна диагностика двигателя (диагностикой на холодном двигателе проверяется температура, показываемая ДТОЖ и датчиком температуры воздуха до заводки, и другие параметры), а также проверка на возможный подсос воздуха во впускной коллектор (клапан адсорбера, выкуумный усилитель тормозов) и чистка регулятора холостого хода, блока дроссельной заслонки, промывка форсунок (хотя для Германии последнее, думаю, не актуально), проверка давления бензонасоса. Это лучше доверить официальному сервису Рено.
Если свеча сырая, имеет черный налет - значит смесь богатая или имеются проблемы с зажиганием. Опять же, диагностика покажет, из-за чего смесь богатая (избыточное давление в топливной магистрали из-за неработающего обратного клапана, неправильные параметры ДТОЖ, датчика температуры воздуха или MAP-сенсора, грязный регулятор хлостого хода и т.п.), а также покажет пропуски зажигания из-за пробитой катушки или свечи...
Многие проблемы в мороз снимает своевременное ТО перед наступлением холодов - замена моторного масла, масляного, топливного и воздушного фильтров, проверка свечей зажигания, аккумулятора... :twisted:

P.S. Перед Новым годом была аналогичная проблема - пуск двигателя с 3-5 раза после продолжительных прокруток или игрой педалью газа. Свечи сухие, снятие разъема с ДТОЖ приводит к заводке. Диагностикой с помощью программы DDT2000 установлено, что на несколько градусов в плюс "врет" ДТОЖ, к тому же установлено, что заправляемый мною бензин на АЗС "Роснефть" поставлялся в течение последнего времени с Росрезерва после длительного хранения. Замена ДТОЖ, сброс адаптаций, и переход на бензин "Лукойла" полностью решили данную проблему! Сейчас у нас -20 градусов, двигатель заводится с пол-тычка! :Yahoo!:

Ниже будут приведены ещё несколько причин плохого запуска двигателя и способы их решения (как правило по утрам или не длительной стоянки)найденные клубнями в разное время.

Цитата:

---

Сообщение от Анатоль

Привет, соратники по технике!!!
Огромная к вам просьба--- кто-то может помочь информацией?
Дело в том, что у моей "Гуньки" повилась такая проблема---
после несколько-дневного простоя машина заводится только раза с третьего(стартер маслает нормально, а движок- как рыба об лед....)
Если три-четыре раза включть-выключить зажигание, не крутя стартером, то потом двигатель запускается мгновенно...
После этого в течение дня проблем нет аж до следующего простоя...
Если кто-то сталкивался с этим, то помогите советом ПЛИИИЗЗЗ!!!

---

Скорее всего не держит клапан,который должен держать давление в системе.

[quote=Константин]

Цитата:

---

Сообщение от smalenski

Цитата:

---

Сообщение от "Константин":23aw9pqp

Скорее всего не держит клапан,который должен держать давление в системе.

---

Поддерживаю. Но это не говорит о том, что он неисправен. После простоя в несколько дней уменьшение давления в системе это не критично. Как писалось выше достаточно пару раз вкл зажигание

---

Топливо должно оставаться в системе,и клапан должен препятствовать его сбросу в бак.Если этого не происходит значит он не исправен.[/quote:23aw9pqp]
+1
а зачастую происходит разъедание прокладки клапана.
особенно при использовании отечественного 92-го бензина...

Причины могут быть не только в бензонасосе... Для шестнадцатиклапанных двигателей например, на плохой пуск двигателя сильно влияют некоторые датчики, например датчик положения и частоты вращения коленвала (установлен на правом торце двигателя, со стороны КПП, в верхней части корзины сцепления), и датчик температуры воздуха (установлен в передней части впускного коллектора, хорошо виден сверху). Также на холодный пуск двигателя может влиять электромагнитный клапан адсорбера...
У восьмиклапанных двигателей часто загрязняется электродвигатель системы холостого хода, установленный на блоке дроссельной заслонки...

Цитата:

---

Сообщение от Анатоль

Да! Забыл сказать, что 92-м бензином не заправляюсь вообще, токма 95-м. Один знакомый говорит, что нужно лить только "Euro". Я, правда лью обычный, как-то раз плеснул модного- разницы не почувствовал особо, токма в деньгах...
Правда в свете последних событий наверно залью-таки дорогого бензина бачок- может промоется топливная от мусора, который имеет место быть в наших бензинах?
Что можете сказать по этому поводу?

---

Не промоется.... :)

Смотрите лямбду. Если она не дает ошибки богатой смеси, то она сдохла. (Хотя должна по идее вылетать ошибка - лямбда сдохла). Етим вполне и объясняются проблемы с пуском на горячем моторе - дело в том, что на холодном лямбда не дает сигнала и мотор работает без этого параметра. Как только лямбда нагреется - она начинает давать сигнал.
При исправной лямбде, и к примеру отказавшей форсунке, она будет давать ошибку богатой смеси. И при других подобных неисправностях.

Проверить лямбду просто - нужно на горячем работающем двигателе проверить напряжение на ней - оно должно быстро изменяться с 0,2 до 0,8В. Главное подлезть к ее разъему и подключиться к нему не рассоединяя его.
На Евро-2 1 лямбда, на Евро-3 и далее - 2. Вторая, та которая за катализатором не отвечает за состав смеси, она нужна лишь для контроля исправности катализатора. Поэтому напряжение нужно мерять на первой, той, которая ближе к головке блока двигателя.

Недавно приобрел Лагуну 1 1999г выпуска с двиг K4M. При покупке бывший владелец предупредил, что у машины есть глючок: не всегда заводится на "теплую". То есть холодная без проблем, горячая без проблем, а вот когда нагрелась, потом постояла минут 15-20-30 вот тут и не хочет, пока еще 40 мин - час не постоит. При этом компьютерная диагностика говорит, что все ок. Телефонный разговор с Реноультрой (кстати спасибо им, мне у них понравилось, а в телефонном разговоре они заодно и подсказали где этот датчик находится) привел к предварительному диагнозу: замена датчика положения коленвала. Но мне до них ехать далеко, да и в неисправность датчика не имеющего движущихся частей мне как то слабо поверилось. Решил я его снять, посмотреть контакты и вообще. Результаты осмотра: контакты - практически идеально, а вот на сам датчик налипли непонятно откуда взявшиеся железные опилки (в датчике есть довольно сильный постоянный магнит). Очистка датчика и установка его на место заняла нуу 10 минут. Результат: похоже на то, что глюк изжит полностью. Вывод: перед заменой подобных датчиков надо проверить немагнитность их немагнитного зазора. Надеюсь эта информация кому-нибудь поможет.
Всем удачи!

Цитата:

---

Сообщение от andrew-R19

На двигателях с моновпрыском присутствует такая вещь как регулятор холостого хода.. он призван в зависимости от температуры движка и от оборотов двигателя поддерживать прогревочные обороты и повышенный холостой ход (когда при движении на скорости выше 40 км/ч переключаешься с передачи на нейтралку, то обороты держатся выше чем холостые).. так вот, он прикручен к корпусу дросельной заслонки спереди (как смотреть на двигатель) и имеет шток, который поддерживает "то место, к которому присоединен тросик газа" (извиняюсь за кривую терминологию).. так вот он-то и может неправильно работать - я себе менял, у меня он не держал прогревочные тоже... заводишься, особенно зимой, на холодную, обороты даже до 1500 не подскакивают, подают до 500 - 600 идвиг колбасит, а если чуть газануть, то прогревочные обороты подхватываются... после замены глюк прошел...
!

---

Была точно такая же проблема... устранил. Машинка: Лагуна2 1,6, 5КПП. Почистили дросель. Там собирается всякое Г и заслонка начинает тупить... Поэтому плывут обороты, глохнет на ходу, не заводится сразу. Если можешь сделать сам, то в сервис не едь. Так эта процедура будет стоить около 400 р плюс-минус, еще и за норма-час заплатишь

Цитата:

---

Сообщение от maxVE

Сменил сегодня прокладку межде впускным коллектором и дроссельной, он у меня лопунула и передавлена была. Завтра посмотрим, что к чему

---

Завелась сегодня с утра буз проблем и прогревочные обороты были в районе 1050, а раньше были 1500

Был на диагностике, в общем выскочило две ошибки:
1)Датчик температуры охлаждающей жидкости (он оказывается включает в себя два датчика, один отвечает за вентилятор, а другой работает с мозгами. Кароче он работал только на половину, работал только на вентилятор. На горячую при включенном зажигании он давал мозгам команду, что двигатель перегрелся, а комп в свою очередь блокировал запуск).
2)Датчик положения коленвала
Купил только температурный д-к 1200р., поменял, прогрел, ЗАВОДИТСЯ , д-ка полож. коленвала 950р. в наличии небыло, заказал через неделю заберу