Замена сцепления на 2фазе

Добрых времени суток Лагуноводам! Мне надо заменить корзину с диском сцепления. Не могу найти рабочий цилиндр сцепления,гидро шланк уходит в корпус коробки. Он что, находится внутри кожуха коробки? И как тогда снимать коробку,сливать жидкость и отсоединять шланг от бачка, а потом всё это дело прокачивать.Обычно рабочий цилиндр отсоединялся от коробки, гидро система оставалась не тронутой не нарушая целостность всей системы. А тут я, не нахожу ни вилки ни рабочего. Просто добавляется очередной гемор с прокачкой, где-ж тогда искать спускной клапан.

Александр из Кёнигсберга
Да, цилиндр сцепления находится внутри коробки и представляет из себя одно целое вместе с выжимным подшипником. И желательно его тоже заодно поменять, потому-как потечь он может нежданно-негаданно и тогда придётся снова коробку снимать. Стоит он правда не дёшего.
А выглядит он примерно вот-так: http://www.teilesuche24.de/renault/lagu ... 7?c=100237

Выбирай подходящюю цену :)
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=00C03E3D

Нашёл соединение гидро шланга с рабочим цилиндром выжимного, там есть и спускное отверстие под колпачком.Кто в курсе ? Какой порядок прокачки гидро системы сцепления ?? По тех докам, слишком всё замудрёно написано. Там какой-то насос требуется для закачки жидкости. (Присоедините установку (Ms. 554-07) к бачку гидропривода Включите насос установки(Ms. 554-07).Подождите, пока в тормозной жидкости, вытекающей в емкость, не будет пузырьков воздуха.)
И ещё одно, я понял . Бачок один как на тормозную систему, так и на сцепление. Это так?

Существует несколько способов,один о котором ты говоришь через бачок, а другой более классический при помощи трубки, из Диалоджиса приведу тут.

5. ПРОЦЕДУРА УДАЛЕНИЯ ВОЗДУХА ПОСЛЕ СНЯТИЯ КОМПОНЕНТА ГИДРОПРИВОДА.
Зафиксируйте педаль сцепления в верхнем положении с помощью ремня, прикрепленного к рулевому колесу для обеспечения целостности гидропривода во время операции удаления воздуха.
Примечание:
Следите за тем, чтобы не нарушить регулировку датчика начала хода педали сцепления.

Снимите заглушку со штуцера для удаления воздуха рабочего цилиндра привода сцепления.
Подсоедините прозрачную трубку к штуцеру для удаления воздуха (минимум, тридцать сантиметров) так, чтобы она заняла такое положение по высоте, как и бачок.
Отверните пробку для удаления воздуха.
Залейте тормозную жидкость в бачок главного тормозного цилиндра, так чтобы она полилась из штуцера для прокачки привода тормоза.
Примечание:
Чтобы воздух не попал в контур гидропривода сцепления, прозрачная трубка должна находиться на высоте бачка главного тормозного цилиндра.

Присоедините новый шприц с 60 мл разрешенной к использованию тормозной жидкости к концу прозрачной трубки.
Медленно и полностью вытесните жидкость из шприца в гидропривод сцепления, следя за тем, чтобы воздух из верхней части шприца не попал в систему.
Заверните штуцер для удаления воздуха.
Отсоедините прозрачную трубку от штуцера для удаления воздуха.
Поставьте заглушку на штуцер для удаления воздуха.
Доведите до нормы уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.
Около двадцати раз быстро включите и выключите сцепление.
Проверьте работоспособность сцепления.
При необходимости повторите операцию удаления воздуха.
Проверьте регулировку переключателя. (см. Датчик хода педали сцепления: Снятие и установка) (глава 37A, Механические устройства управления).

Тут требуется шприц на 60 кубиков, что можно применить из подручных материалов?

Цитата:

---

Сообщение от Александр из Кёнигсберга

Тут требуется шприц на 60 кубиков, что можно применить из подручных материалов?

---

Ага, медицинский, а серии "Жане" достигают 150 куб, но я таких не видел. Нашел в поисковике.

Да прокачать по старинке как и тормоза. Требуется 2 человека, тонкий шланчик и пустая бутылка. Один качает педаль сцепления, а второй открывает-закрывает вентиль на цилиндре сцепления и спускает тормозуху с воздухом в бутылку, пока весь воздух из системы не выйдет (при этом не забываем контролировать уроветь тормозухи в бачке). И всего делов-то. :Implication:

+100. Можно и так если вас двое.

Вдвоём-то оно всегда веселей :beer:

Это я понимаю, что клапан надо откручивать и закручивать при прокачке. Но вот только за что крутить?. Если клапана как токового и нет, просто штуцер. Сдаётся мне что собака зарыта, в соединении шланга и трубкой выжимного не даром там скоба стоит.
Удаление воздуха из контура между штуцером для удаления воздуха и рабочим цилиндром привода сцепления.
Присоедините пустой шприц полезным объемом 60 смЗ к концу прозрачной трубки. Нажмите на фиксатор. Стяните на один щелчок трубопровод гидропривода сцепления. Включите насос установки (Ms. 554-07) и дайте жидкости заполнить шприц. Медленно и полностью вытесните
жидкость из шприца в гидропривод сцепления (операцию повторите трижды). Закройте штуцер для удаления воздуха, вставив трубопровод гидропривода сцепления, как только жидкость начнет вытекать без пузырьков. Снимите шприц и прозрачную трубку со штуцера для удаления воздуха.
Наденьте заглушку на штуцер для удаления воздуха. Примерно десять раз выключите и включите сцепление.

Странные дела творятся с машиной. 3-4 сентября сильно буксовало сцепление при переходе с 3й на 4ю и 5ю, словно на автомате при разгоне. Все признаки износа ведомого диска. 1я и 2я скорость тянули хорошо, без пробуксовки. Купил корзину-диск-выжимной, сегодня поехал за тормозной жидкостью. И вот тебе на. С машиной всё в порядке, тянет как будто ни чего с ней и не случалось. выехал на трассу, включаю 3ю, педаль в пол- разгон нормальный без пробуксовки. 4я скорость - пробуксовки нет. Переход на 5ю, всё хорошо. Разгон на 5той, с педалью газа в пол - 70 км обороты 2000; 90км - 2500; 110 км -3000; 150 км - 4000 оборотов. Пробуксовка так и не появилась.

Александр из Кёнигсберга
У меня простой вентиль стоит который можно откручивать-закручивать.
С такой конструкцией как как у тебя я на форде встречался. Там эта скоба, которая шланг в цилиндре удерживает, имеет 3 положения:
1-е когда всё собрано и в рабочем состоянии;
2-е когда шланг можно вывести из цилиндра на один щелчок (этим-самым открывается вентиль штуцера для прокачки);
3-е когда шланг можно полностью отсоединить от цилиндра.

Теперь на счёт пробуксовки сцепления.

Я не знаю как на бензиновых версиях, а на дизелях корзина сцепления имеет функцию автоматической подстроки свободного хода по степени износа диска сцепления.
Мне не известно что-за сцепление стоит в моей Лагуне, но вот что я заметил. Когда купил свою машину, был пробег 42000 км. Через пару недель начало пробуксовывать сцепление сначала при разгоне при переходе на 6-ю. Через пару дней уже при переходе на 5-ю. А потом пробуксовка сама по-себе исчезла. И не было её до этого лета. Летом ездил в отпуск в Венгрию. По дороге туда, при пробеге около 96-ти тыс.км снова началась пробуксовка при резком ускорении и переходе на повышающую передачу. По дороге назад снова всё пришло в норму. Сейчас около 100 тыщ.- полёт нормальный.
В общем я подозреваю, что моя корзина сцепления тоже самонастраивающаяся, только подстраивается она с небольшим запозданием, тогда и происходит пробуксовка.
И ещё советую регулярно менять жидкость в гидроприводе сцепления (сам меняю раз в год), потому как там собирается столько "дерьма" (жидкость выходит чёрная как старое масло от дизеля), что возможно цилиндр с выжимным начинает подклинивать, т.е. сцепление не до конца включается.

Если есть возможность, сделай фотку новой корзины. Тогда увидим, самонастраивающаяся-ли она.

Корзина и диск сцепления вроде-бы обычные.

Выборка из тех дока.

Да, действительно, корзина простая не самоподстраивающаяся.
Ну тогда только попробовать прокочать свежей тормозухой и надеяться что больше не будет буксовать.