Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Замена прогоревшего клапана, Renault Laguna I 1,8 моно

  1. #1
    Лагуновод
    Регистрация
    03.02.2007
    Адрес
    Беларусь, Минск
    Сообщений
    141

    По умолчанию Замена прогоревшего клапана, Renault Laguna I 1,8 моно

    Имеем авто (1,8 моник, газ, Л1) с проблемой дерганья при движении/разгоне, подтраивании на х.х., слабой тяге. Полгода до этого производились замеры компресии и проверка клапанных зазоров. По памяти компрессия была в пределах 12.5 +/- 0.5 атм. Зазоры по впускным клапанам были практически в норме. По выпуску - два в норме, один не сильно критично и один клапан был далеко не в допуске. Прошло полгода. Свечи, провода, катушка, крышка распределителя заведомо исправные. при замере зазоров на не отрегулированном клапане зазора уже практически не было. Компрессия в этом цилиндре стала 3.
    При диагностике проблемы низкой компрессии способом заливки масла в цилиндр было выявлено, что компрессии нет из-за проблем с клапанами (компрессия поднялась на 0.5 атм.)
    Вывод - подъем головы и ее дефектовка.
    Фотоотчет получился только после момента ремонта гбц (глюканул КПК и пришлось фоткать телефоном, так что качество не фонтан).
    Желательно к таким ремонтам заодно приурочить (если уже почти пора менять) замену масла, антифриза, комплекта ГРМ и ремня доп. оборудования, сальников коленвала, распредвала, привода масляного насоса (где есть)
    1. Снимаем клемму "-".
    2. Отжимаем правое колесо, поддомкрачиваем сторону и снимаем колесо.
    3. Откручиваем защиту за колесом (которая стоит к мотору).
    4. Головкой и удлинителем с воротком отжимаем болт шкива коленвала (можно засунув и уперев в зубья маховика стопор в окошко на кпп)
    5. Снимаем нижний шланг с радиатора и сливаем антифриз (желательно делать на горячей машине, пока не закрылся термостат, чтобы слить антифриза по максимуму).
    6. Поддомкрачиваем слегка двигатель за поддон (через деревянную проставку)
    7. Откручиваем три верхних болта на 16 кронштейна правой опоры двигателя, усилитель опоры (два болта, стоит спереди мотора, обычная черная палка ) и гайку тоже на 16 самой опоры (над резиной подушки). Снимаем верхний кронштейн опоры.
    8. Домкратим еще мотор вверх.
    9. Крутим 4-е болта крепления бокового кронштейна опоры к двигателю. Болты на 13 и крутятся только костылем на 13.
    10. Пытаемся достать эти болты с кронштейна
    11. Не получилось? Пробуем еще, варируя домкратом.
    12. Можно покурить, отдохнуть, успокоить нервы. Прошло мин 20, болты не достались?
    13. И не достануться они , а вынимается вся эта хрень (боковой кронштейн) вместе с болтами.
    14. Не получается выдрать? Мешает стакан аммортизатора?
    15. Вот теперь действительно поднимая двигатель повыше, можно выворачивая на бок кронштейн, его достать.
    16. Снимаем верхнюю защиту ГРМ.
    17. Отжимаем натяжной ролик ремня доп. оборудования. Вставляется шестигранник на 7 с торца в большую гайку на 22 (то ли на 24), ослабляется, потом рожковым ключем на 22 (или на 24 :oops: ) отпускается ролик (убираем натяжение ремня).
    18. Снимаем ремень.
    19. Есесно зарисовать положение ремня мы забыли, да? При установке тогда минимально получасовой секс с непереводимой игрой слов обеспечен.
    20. Откручиваем далее отжатый нами ранее шкив коленвала.
    21. Снимаем защиту (переднюю) ремня ГРМ.
    22. Выставляем метки (об этом подробнее написано в мануалах). Фотки меток пропали :(
    23. Стопорим шестерню распредвала и отжимаем не откручивая до конца болт ее крепления до состояния прокручивания пальцами. Проверяем еще раз метки.
    24. Отжимаем натяжной ролик ГРМ, снимаем ремень ГРМ.
    25. Снимаем полностью натяжной ролик.
    26. Откручиваем полностью болт шестерни распредвала.
    27. Откручиваем за шестерней два болтика под ключ на 10 крепления внутренней железной защиты ГРМ.
    28. Снимаем шестерню съемником, либо можно подтянув внутреннюю железную защиту к шестерне, легкими постукиваниями по ней сбивать шестерню - слазит на ура.
    29. Шпонку на распредвалу после снятия шестерни либо достать и надежно спрятать (записав в блокнот куда ) либо плотно обмотать изолентой. Искать потом на разборках шпонку- дело неблагодарное.
    30. Откручиваем полностью внутреннюю железную защиту ремня ГРМ.
    31. Снимаем паразитный ролик (два болтика под шестигранник).
    32. Если ремень и ролики ГРМ не меняются, то пункты 2-4, 17-21, 24,30,31 не делаем. Вместо этого снимаем шестерню распредвала аккуратно с ремнем (можно закрепить на ней ремень пару канцелярскими пружинными зажимами) и оттянув в сторону подвязываем к капоту например.
    33. Снимаем гофру с верхней крышкой корпуса воздухана к монику, все вместе, к монику крепится тремя длинными болтами под звезду. Также снимаем гофру «теплого воздуха» с коллектора и корпуса фильтра.
    34. Отвинчиваем две гайки на 13 крепления выпускной системы от выпускного коллектора. Также поддерживающую штангу коллектора (находится позади блока и крепится к фланцу выпуска и самому блоку)
    35. Ключем пробовать бесполезно, даже накидным (если недавно не откручивались).
    Откручивать надо головой на 13 с карданом и длиннм удлинителем.
    36. Одна гайка открутилась очень хорошо. А на вторую не налазит голова? Откручиваем тепловую защиту рейки (только один болтик под ключ на 10 который правый, левый откручивать не надо). Тупо монтировкой загибаем край защиты за гайку крепления выхлопа к коллектору.
    37. Вот теперь спокойно одеваем голову на 13 и откручиваем вторую гайку. Штаны ессесно падают вниз ?.
    38. Как всегда гайки выкрутились со шпильками? Рекомендую в тисках все это дело раскрутить. Собрать штаны закручивая шпильку с прикаревшей на ней гайкой практически не реально.
    39. Отсоединяем топливопроводы от моника, в это время желательно смотреть на Луну, если смотреть на шланги, то потом Луну можно уже никогда будет и не увидеть.
    40. Отсоединяем следующие патрубки, шланги и трубочки за моником и массу (крепится к скобе подъема двигателя справа)

    1-газ (не у всех ?)
    2-антифриз
    3-вакумник тормозов
    4-клапан продувки EGR
    5-шланжик на гофру воздухана
    6-MAP (датчик абсолютного давления)
    Пункты 4-6 написал по памяти, могу ошибиться в расстановке изх между собой.

    7-топливопроводы
    8-разъем датчика положения дроссельной заслонки
    9-крепежное отв.
    10-корпус термостата
    11-датчик температуры ОЖ (на мозги который скидывает инфу)
    12, 13- антифриз
    Дальше
    42. Отсоединяем тросик газа, снимаем крышку распределителя (три болта под звезду), стягиваем бегунок.
    43. Снимаем все проводку с головки блока. Ничего сложного нет, отсоединяем клеммы и оттягиваем жгут в сторону, предварительно сняв пластиковую крышку короба (в котором лежит жгут и топливопроводы) между корпусом моника и головкой. Под ним нходтся один из болтов крепления головки блока.
    44. Снимаем клапанную крышку.
    45. Откручиваем крышки распредвала (они подписаны, но не путаем их еесторасположение по порядку и относительно головы).
    46. Достаем распредвал.
    47. Вынимаем стаканы регулировочных шайб, пометив их расположение соответственно посадочных мест (менять их местами категорически запрещено).
    48. Отжимаем болты крепления головки блока.
    49. Поднимаем голову .
    50. В нашем случае прогорел клапан. Оплавившимися краями начинал уже потихоньку «ровнять» свое седло. Перед разборкой ГБЦ она проверяется на плоскостность в поперечных и продольных сечениях по три замера и два замера по диагоналям (на «вертолет») поверочной линейкой. То же с блоком. В данном случае косвенно по снятой прокладке и поверхностям ГБЦ и блока было видно что прогиба и кручения нет.
    51. Рассухариваем спец. приспособлением клапана (предварительно для облегчения можно молотком и головкой например на 13 постучать по верхней шайбе пружины).
    Пружина с верхней шайбой и сухариками на ней.


    52. Снимаем тоже спецухой маслосъемные колпачки.
    53. Зажимаем в тиски ГБЦ (можно со штанами, они не мешают) через плотный картон/деревяшку. Очищаем привалочную поверхность головы от старой прокладки головки блока.
    54. Опять же приспособой для ручной притирки притираем поочередно клапана до образования на тарелке клапана и сопрягаемой поверхности седла в голове матовой кольцевой поверхности шириной от 1,5 до 3 мм.

    Не запущенные клапана обычно притираются нормально за 2-3 раза смены притирочной пасты. Новый клапан притирался к подпорченному седлу довольно долго (мин 20-30). После каждой притирки клапана алмазной пастой можно последнюю притирку выполнить маслом, для удаления остатков продуктов притирки из сопрягаемых поверхностей тарелки клапана и седла в ГБЦ. Обычно при разборке имеется люфт клапанов в их направляющих. Но как ни странно, изнашивается не бронзовая втулка (направляющая) внутри, а стержень клапана. Это было выявлено неоднократно мною при ремонте моторов Рено. При установке нового клапана он очень плотно входит во втулку замененного клапана. Даже при притирке нанесение смазки на стержень клапана не сильно облегчает его ход. Т.е. для устранения зазора в сопряжении клапан-направляющая втулка необходима замена клапанов. Он теоретически должен влиять на более быстрый износ маслосъемных колпачкев, непостоянно плотное прилегание клапана к седлу. Но есть одно но. Все ремонтируемые мною моторы отлично выходили не один десяток тысяч км. без устранения этого зазора и не было проблем с угаром масла и компрессией.
    55. После притирки при установленных клапанах одеваем на направляющие маслосъемные колпачки. При этом на клапан одевается «кембрик» для защиты колпачка.
    Колпачек хорошо одевается головкой на 11 и удлинителем. Сам колпачек и «приспособа» с ним.

    Процесс одевания. Слева колпачек уже одет.

    При установке просто следует нажать сверху до полной установки колпачка.

    Одеваются они легко. Бить по насадке (удлинителю в данном случае) нельзя.
    56. Собираем обратно пружины и засухариваем клапана (клапан вверху не «засухарен», нижний собран)

    57. Собранная и очищенная головка блока цилиндров (замененный клапан крайний справа). В таком положении головка зажимается в тиски для притирки клапанов, только блоком моновпрыска «к себе»)

    58. Одна из болезней моторов F3N, F3P и F3R является течь заглушки привода масляного насоса.

    Лечится снятием (два болтика под ключ на 10) обезжириванием и установкой на гермет. В данном случае это сделать очень удобно. При не разобранном моторе заглушку можно только увидеть снизу и только с зеркалом. При этом снимается на ощупь.
    59. Для снятия паразитного ролика ГРМ можно не снимать внутреннюю защиту, а открутив пару крепежных болтов просто ее оттянуть и открутив два болта под внутр. шестигр. на 6 достать ролик.

    60. Вскрывать упаковку прокладки блока цилиндров необходимо только перед ее установкой. Это связано с нанесенным на нее герметом, который на воздухе в течении некоторого времени застывает. Если прокладка симметричная, то устанавливается надписью «Тор» вверх. Также это следует помнить при покупке прокладки – должна обеспечиваться герметичность упаковки.

    61. Панорама ?

    62. Перед установкой головки следует извлечь все жидкости из отверстий под головочные болты. Можно шприцем с трубочкой. Если этого не сделать, то при затяжке болтов возможен срыв резьбы или облом болта. Болты рекомендуется ставить новые. Можно использовать старые, соблюдая след. условия: они должны быть не более указанной в тех нотах длины и различаться по высоте не более чем на 2мм.

    63. Затяжка головки производится в последовательности и моментом согласно технотам.
    64. Устанавливаем стаканы регулировочных шайб с шайбами на свои места, предварительно смазав все маслом. Стакан с шайбой


    65. Устанавливаем распредвал, чтобы кулачки первого цилиндра смотрели «вверх».
    Зажимаем крышки распредвала усилием, рекомендованным в технотах. Запрессовываем сальники. Все смазывается моторным маслом при установке.
    66. Ставим железную внутреннюю защиту ГРМ. Одеваем звездочку распредвала, зажимаем регламентированным усилием. Проверяем метки и устанавливаем ремень ГРМ, натягивая его с регламентированным усилием. Прокручиваем распредвал на оборота 4, проверяем совпадение меток (про замену ГРМ подробно описано в технотах).
    67. Проверяем и по необходимости регулируем заменой шайб клапанные зазоры.
    Учитываем то, что после пробега км в 500 их надо проверить, т.к. клапана «усядутся». Т.е. если при проверке зазор на клапане больше на 0,05 мм, то его можно не регулировать, он на сотки 3 уменьшится. Для регулировки необходима спецприспособа, можно отверткой и пинцетом.
    68. Сборка в обратной последовательности.
    69. Без помощника никак ;.

    Данный отчет не является прямым руководством (техпроцессом) к данному виду ремонта вследствии возможного отсутствия описания некоторых операций, которые для меня показались не существенными и само собой возникающими. Например как не указанное развоздушивание системы охлаждения или посадка конусного плетеного кольца выпускной системы на графитную смазку и пр..
    Отчет набирался в течении трех недель под разное настроение, поэтому возможны ошибки, повторения и пр.
    Вся критика по дополнения и неточночтям принимается на ура, а также советы и пр.
    Laguna 2, 1.6 16V, 2001, серебро
    Раньше Laguna 1,8 моно RT, LPG, бутылочный металлик, 1995

  2. #2
    Авторитетный лагуновед Аватар для Club Laguna
    Регистрация
    05.04.2006
    Сообщений
    3,262

    По умолчанию Замена прогоревшего клапана, Л1 1,8 моно

    Мэн, ТЫ - СИЛА!!! Респект!!!!!
    Главное-хвост! (с)
    --------------------
    AVE, CAESAR, MORITURI TE SALUTANT
    _________________________________
    Renault Laguna I, ph I, F3P, 1.8, 8v, 1994, manual -> продана
    Renault Laguna I, ph II, F4R, 2.0, 16v, 2000, manual -> продана
    Renault Laguna III, M9R, 2.0 dCi, 16v, 2009, automatiс
    Renault Logan, K7J, 1.4, 2008, manual

  3. #3
    Pro driver
    Регистрация
    20.03.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,448

    По умолчанию Замена прогоревшего клапана, Л1 1,8 моно

    Да ты просто генератор фотоотчетов!!! Хорошо что ты у нас есть!!! :verygud: :verygud: :verygud:
    Laguna I 2.0 16V N7Q, Нива 21214, Honda XR250

  4. #4
    Лагуновод
    Регистрация
    03.02.2007
    Адрес
    Беларусь, Минск
    Сообщений
    141

    По умолчанию Замена прогоревшего клапана, Л1 1,8 моно

    Пасиб. Еще много интересного впереди
    Laguna 2, 1.6 16V, 2001, серебро
    Раньше Laguna 1,8 моно RT, LPG, бутылочный металлик, 1995

  5. #5
    Pro driver
    Регистрация
    20.03.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,448

    По умолчанию Замена прогоревшего клапана, Л1 1,8 моно

    Цитата Сообщение от smalenski
    Пасиб. Еще много интересного впереди
    А N7Q случайно не попадался?
    Laguna I 2.0 16V N7Q, Нива 21214, Honda XR250

  6. #6
    Каста Аватар для Куролесов
    Регистрация
    14.12.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    4,740

    По умолчанию Замена прогоревшего клапана, Л1 1,8 моно

    Да уж! Молодца! :verygud: Я бы не полез сам туда клапана менять! А № 58 - заглушка у мня текла, тоже герметил, тока не сам в сервисе, ребята мучались на ощупь делали. Я кстати знакомство с Лагуной начинал с вашего белорусского форума.
    RENAULT LAGUNA 2-1 K4M 2001

  7. #7

    По умолчанию Замена прогоревшего клапана Renault Laguna I 18 РјРѕРЅРѕ

    Молодец конечно Полезная инфа.
    Вот только в голову не приходило что просто сетка на всасе забита из за этого и не хватает бензина ???

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •  
cron Яндекс цитирования Auto TOP-100 Counter